Порядок один и не меняется: сначала выключаешь автомат, а потом убеждаешься прибором, что напряжения на жилах нет. В подрозетник лезешь только после этого, потому что подписи в щитах врут, а в старом жилье попадаются линии мимо групп.
Как убедиться, что напряжения нет
Меряют на самих жилах и мультиметром, потому что отвёртка с лампочкой ловит наводку от соседнего кабеля и светится там, где брать нечего. Сам прибор перед этим проверяют на заведомо живой точке. Замеров три: между рабочими жилами и от каждой из них до защитной. Если все три показали ноль, работать можно. Как делается сам замер, разобрано в статье про мультиметр.
Ситуация первая: меняю старую точку
Розетку меняют, когда она грелась или разболталась, и причина при этом остаётся в подрозетнике: новый механизм её унаследует. Первым делом смотрят на концы жил, где потемневшая изоляция, оплывший пластик и чёрный налёт на латуни видны глазами. Такие концы откусывают до чистой меди, а если запаса на это не хватило, жилу наращивают через клеммник.
Ситуация вторая: подрозетник готов, розетка новая
Длину жил прикидывают заранее. Запас нужен, чтобы потом вынуть механизм и не ломать при этом штукатурку, а от лишней длины розетка не сядет ровно.
- Выключи автомат и убедись, что напряжения нет ни на одной паре жил. Заодно выдуй из коробки пыль.
- Зачисти концы, не надрезая изоляцию ножом по кругу: от кольцевого надреза жила потом переломится.
- Жёлто-зелёную заводи первой и сразу затягивай, чтобы она стояла на месте, даже если работу прервут.
- Фазу заводи под букву L, ноль под букву N, а потом затяни винты и потяни каждую жилу рукой.
- Уложи жилы гармошкой, вдави механизм, выстави по уровню и затягивай лапки.
- Поставь панель с рамкой, подай напряжение и проверь, что получилось.
| Откуда | Куда | Жила |
|---|---|---|
| Жила под напряжением из стены | Винтовая клемма с буквой L | Коричневая, реже чёрная или белая |
| Рабочий ноль из стены | Винтовая клемма с буквой N | Синяя |
| Защитный проводник из стены | Контакт со знаком заземления | Жёлто-зелёная |
| Контакт со знаком заземления | Боковые лапки, которые касаются вилки | Связано внутри механизма |
| Что меряем | Сколько |
|---|---|
| Зачистка изоляции | 8-10 мм |
| Запас жилы в коробке | 8-10 см |
| Глубина подрозетника | 40-45 мм |
| Момент на винтовой клемме | по маркировке механизма |
| Повторная протяжка винтов | через 2-3 недели |
Ситуация третья: в стене два кабеля
Два кабеля в одной коробке значат, что линия уходит транзитом дальше: в подрозетнике оказывается шесть жил вместо трёх, и цвета у них местами не совпадают. В домах семидесятых так собирали везде, от Бреста до Могилёва.
Жилы разводят по сторонам и на несколько секунд включают автомат. Каждую пару меряют относительно защитной жилы: напряжение появится только в той, что пришла от щита, а вторая уходит дальше по квартире. После этого автомат снова выключают. Фаза покажет около 230 вольт и до ноля, и до защитной, а привычные 220 вольт и нынешние 230 обозначают одну и ту же сеть.
Шесть причин, по которым розетка сдаётся за полгода
- Слабо затянутый винт: контакт греется, латунь окисляется, дальше процесс идёт сам.
- Медь с алюминием под одним винтом вместо клеммника с раздельными гнёздами.
- Шлейф из трёх и более точек на нагруженной линии: ток дальних идёт через первую.
- Короткая жила тянет клемму на излом, а от нагрева и остывания контакт постепенно отпускает.
- Разбитый подрозетник: вилку выдёргивают вместе с механизмом.
- Защитный проводник, посаженный на клемму ноля: беды не видно, пока ноль выше по стояку цел.
Первые пять лечатся прямо на монтаже, а шестая не лечится вовсе: перемычку между контактом заземления и клеммой ноля не ставят никогда, даже когда третьей жилы нет. Стоит оборваться нолю выше по стояку, и напряжение выйдет на корпуса приборов. Пустой контакт честнее того, который только выглядит защитой.
Когда шлейф терпит, а когда нужна отдельная линия
На слабой группе шлейф живёт спокойно, а беда начинается там, где в одну точку воткнут обогреватель. Если шлейф всё-таки нужен, собирай его на отдельном клеммнике: на механизм тогда приходит по одной жиле. Мощный прибор ведут отдельной линией от щита, а сечение под него считают от тока: сечение кабеля по мощности и калькулятор.
На влажные помещения и на улицу защиту от тока утечки ставят всегда, потому что сырость и мокрый пол делают удар опаснее. Розетку в санузле по той же причине выносят подальше от ванны и душа.
Приёмка своей же работы
- Между L и N прибор показывает около 230 вольт, а между N и заземляющим контактом почти ничего.
- Между L и заземляющим контактом выходит столько же: значит, защитная жила дошла. Если там ноль, лапки висят в воздухе.
- Нажми кнопку проверки на аппарате защиты от утечки: если он не отключился, защиты на линии нет.
- Воткни нагрузку помощнее: просадка в десяток вольт выдаёт слабый контакт выше по линии.
- Через две-три недели протяни винты повторно, потому что медь под давлением течёт.
После обхода объекта остаётся список: точки, подрозетники, метры кабеля, аппараты в щит. Такой список удобно набить в смету прямо на объекте и отправить КП с телефона. Для этого СметаПросто и сделан, а ставки собраны в расценках на электромонтаж.
Собери смету и отправь заказчику коммерческое предложение прямо с телефона. Итог считается сам, без Excel и бумажек.
Собрать свою смету