Как установить пластиковое окно

Раму держит механический крепёж. Пена работает утеплителем среднего слоя, и крепежом она не считается ни в каком виде.

Проём меряют до того, как заказано окно

По вертикали и по горизонтали проёму разрешено уходить на 4 мм в пределах метра. Замер тут делают трижды, потому что одно прикладывание уровня ловит только своё место. Проём с большим завалом под монтаж не годится: его выравнивают до того, как привезли раму.

Требование это пропускают чаще прочих, а вылезает оно уже на регулировке. В заваленном проёме створку не настроить ничем: весь ход фурнитуры измеряется долями миллиметра, и перекос в сантиметр им не выбрать.

• Кромки проёма: раковины и сколы глубже 10 мм заделывают заранее. Иначе шву не на что опереться.
• Четверть: коробка заходит за неё на 10 мм и больше.
• Готовый блок: 1,5 мм на метр и предел 3 мм на высоту всего изделия.

К поставленной раме требования жёстче, чем к самой стене, и это не придирка. Перекос проёма съедают зазором и подкладками, а у выставленного блока такого запаса уже нет.

Зазор: почему пять миллиметров это брак

Ширину зазора берут по материалу профиля, его цвету и длине изделия. Тёмная рама греется сильнее белой и расширяется больше, поэтому и щель ей нужна другая.

В пятимиллиметровую щель три слоя не лягут, и утеплять там нечего. Нагретому профилю тоже некуда деваться, и он упирается прямо в стену. Верхняя граница у всех профилей одна: шестьдесят миллиметров.

Окно держит крепёж

Крепление обязано быть механическим, и других способов правила монтажа окон не допускают. Рама, посаженная на одну пену, требованию не отвечает, даже если стоит она намертво.

Два размера забывают чаще шага. Ближайшая к углу точка крепления отстоит от него на 150-180 мм, а от импоста на 120-180 мм. Углы и импост принимают основную нагрузку, там крепёж и ставят первым.

Колодки ставят после крепления, а клинья вынимают

Через колодки вес рамы уходит в проём. Материал у них свой: полимер твёрдостью не ниже 80 единиц по Шору А либо пропитанная древесина твёрдых пород, длина 100-120 мм.

Порядок тут важнее материала. Черёд колодок наступает после крепежа, а монтажные клинья уходят из шва раньше, чем туда ляжет утеплитель. Оставленный клин работает мостиком холода и дырой в утеплении разом.

Шов из трёх слоёв

Снаружи ставят слой, который защищает от дождя и ветра и при этом выпускает пар наружу. В середине идёт утеплитель. Изнутри клеят пароизоляцию, и она держит пар со стороны комнаты.

Работает это в одну сторону. Пар из комнаты в шов не заходит вовсе, а попавший туда с улицы уходит обратно. Обойдёшься одной пеной или перепутаешь слои местами, и утеплитель наберёт воду. Дальше он промерзает, откос зацветает плесенью, а через зиму приходит звонок про сквозняк из нового окна.

Четвёртый слой добавляют, когда рама садится в свежую кладку или в монолит. Такая конструкция ещё отдаёт воду, и пускать её в шов нельзя.

Чем меряют готовый шов

• Снаружи: держит воду от 300 Па, сопротивление паропроницанию до 0,25 м²·ч·Па/мг.
• Изнутри: сопротивление паропроницанию от 2,0 м²·ч·Па/мг. Почти десятикратная разница и задаёт пару одно направление.
• Утеплитель: полоса 15-60 мм, заполнение сплошное. Раковины глубже 6 мм считаются браком.
• Пена: набирает свойства до минус десяти градусов. На морозе крепче она уже не станет.
• Лента предварительного сжатия: рабочее сжатие от 25 % полного расширения. Распустившаяся во всю ширину лента шов не держит.
• Отделка наружного слоя: ни штукатурки, ни краски. Закрыл составом и вода останется внутри шва.
• Срок службы шва: 20 условных лет и больше.

Порядок работ

1. Сними размеры проёма трижды, по вертикали и по горизонтали. Больше 4 мм на метр значит, что стену сначала правят.
2. Осмотри кромки. Сколы глубже 10 мм заделай до привоза окна.
3. Подбери зазор под свой профиль. Белому пластику до 2000 мм положено 20-60 мм.
4. Поставь раму на клинья и выведи по уровню. У выставленного блока мерка строже: 1,5 мм на метр и предел 3 мм на высоту.
5. Притяни раму крепежом к стене. Ближайшая к углу точка 150-180 мм, к импосту 120-180 мм.
6. Заведи под раму опорные колодки. Их черёд наступает после крепежа.
7. Вынь монтажные клинья. Все до одного.
8. Закрой наружный слой шва. Дальше его накроет утеплитель, и добраться будет нечем.
9. Заполни середину сплошь, без пустот и раковин.
10. Пароизоляцию изнутри веди сплошной лентой, углы не разрывай.
11. Отлив, подоконник и откосы идут последними, в таком же порядке.

Отлив, подоконник и откосы

Отливу задают уклон от десяти процентов и свес 30-50 мм. Уклон удобнее делать с запасом: вода должна скатываться от рамы сама, без помощи ветра.

Под железо кладут гаситель шума дождя. Мелочь эта копеечная, а без неё первый же ночной ливень слышно во всей квартире.

Допуск на откосы и способ его замера пишут в договоре. Мерка на метр длины и мерка на весь элемент это разные вещи, и вторую забывают чаще: полутораметровый откос копит перекос по всей высоте, даже когда каждый метр по отдельности в допуск укладывается.

Подоконник считают отдельной работой, и требования к нему свои: как установить подоконник.

Что уходит в смету

Одной строкой монтаж окна не считают. Снять старый блок и вывезти мусор, выправить проём, выставить раму, сделать шов по слоям, поставить отлив с подоконником, зашить откосы: у каждой работы своя трудоёмкость и своя цена.

Подготовку проёма забывают чаще прочих строк. Стену с завалом сверх 4 мм на метр сначала выправляют, и это отдельная работа с отдельной ценой. Не заложил её на замере значит выравниваешь бесплатно и в тот же день.

Замер заканчивается списком работ и материалов на несколько десятков строк. Свести его в смету и отправить заказчику можно прямо с объекта, для этого СметаПросто и сделан. Ставки на смежные работы лежат в расценках.

Читай также: Как отрегулировать пластиковое окно · Как установить подоконник · Ведомость объёмов работ · Расценки на работы